Опалубка для фундамента: как сделать и установить + способы сэкономить

Опалубка — это конструкция из панелей, распорок и упоров, которая используется для формования бетонных и железобетонных изделий. Если говорить о строительстве, то эта система нужна при заливке любого типа фундамента, но самые большие конструкции нужны при установке монолитного ленточного фундамента. Также опалубку используют при создании армирующих поясов при кладке стен из строительных блоков. В тех же зданиях часто требуется усиленный пояс наверху, чтобы создать прочный фундамент для крепления кровельной системы. Его также формируют с помощью опалубки. Также такая конструкция понадобится при заливке бетонных дорожек или бетонировании отмостки, для некоторых других видов работ.

Съемная и несъемная

По принципу использования опалубка бывает съемной (разборной) и несъемной. Как следует из названия, съемная разбирается после того, как бетон приобретает сопротивление выше критического (около 50%). Следовательно, его можно использовать несколько раз. В зависимости от материала один и тот же набор выдерживает от 3 до 8 заливок, промышленные варианты могут использоваться от нескольких десятков до нескольких сотен раз.

Опалубка для фундамента: как сделать и установить + способы сэкономить

Съемная опалубка демонтируется после того, как бетон наберет 50% прочности

Несъемная опалубка становится неотъемлемой частью фундамента. Такие системы начали использовать относительно недавно. В основном они изготавливаются из экструдированного пенополистирола. Выпускаются блоки различной конфигурации, которые соединяются между собой металлическими замками и штифтами. Из блоков, как из конструктора, набирается нужный модуль.

Опалубка для фундамента: как сделать и установить + способы сэкономить

Несъемная опалубка становится частью фундамента — это еще и теплоизолятор

Несъемная опалубка из пенополистирола не только придает форму, но одновременно является тепло- и гидроизоляцией, а также обладает звукопоглощающими свойствами. Стоит дорого, но сразу решает многие проблемы, а время, затрачиваемое на фундамент, значительно сокращается.

Есть еще один вид несъемной опалубки — пустотелые бетонные блоки. Также они имеют разные конфигурации: стеновые, угловые, с радиусом и т.д. Они состоят из двух-трех стен и нескольких перемычек, удерживающих стены в определенном положении. Между собой они соединяются замками, усиленными тягами.

Требования к опалубке

Поскольку вся система предназначена для моделирования бетонных и железобетонных изделий, она должна быть достаточно прочной и долговечной, чтобы выдерживать давление массы жидкого бетона. Поэтому к материалам для опалубки предъявляются довольно серьезные требования по прочности. Кроме того, собранные панели должны иметь гладкую и ровную внутреннюю поверхность — она ​​образует стены фундамента, а затем на них закрепляются гидро- и / или теплоизоляционные материалы. Их легче прикрепить к ровным поверхностям (по крайней мере, относительно.

Материалы для съемной конструкции

В строительных организациях используются металлоконструкции, монтируемые на шпильки и болты. В частном строительстве панели опалубки изготавливают из досок, влагостойкой фанеры и OSB. Деревянные блоки используются как упоры и распорки. Изготовить металлический каркас никто не мешает, но для одноразового использования это очень дорого и невыгодно.

При строительстве дачи или загородного дома часто используются дощатые доски. Можно использовать любые породы, как хвойные, так и лиственные. Лучше всего брать обрезную — раствор не должен просачиваться сквозь опалубку, а получить его с необрезной доской нереально.

Опалубка для фундамента: как сделать и установить + способы сэкономить

Как выглядит опалубка для ленточного фундамента в одной секции

При высоте фундамента до 1,5 метра толщина опалубочного щита должна быть не менее 40 мм. Экраны крепятся с помощью штанг сечением 60 * 40 мм или 80 * 40 мм. Если высота фундамента большая — он глубокий — таких брусков не хватит для удержания бетонной массы. На высоте более одного метра следует использовать брус размером 50 * 100 мм и выше. Для крепления используйте гвозди или шурупы. Их длина составляет 3/4 от общей толщины доски и бруса (для указанных выше размеров 60-70 мм).

Опалубка также сделана из фанеры. Также существует специальная опалубка, ламинированная синтетической бумагой. Покрытие имеет повышенную стойкость к агрессивным средам, которым является жидкий бетон. Этот материал промаркирован FSF (с использованием формальдегидного клея).

Толщина фанеры опалубки 18-21 мм. Щиты собираются на металлическом или деревянном каркасе. Деревянный каркас состоит из бруса 40 * 40 мм, нужно использовать более короткий крепеж — 50-55 мм. При использовании фанеры будет проще работать саморезами — гвозди забить сложно.

Опалубка для фундамента: как сделать и установить + способы сэкономить

Реализация панелей опалубки из фанеры и OSB

OSB для этой цели используется редко, но есть и такой вариант. Толщина примерно такая же: 18-21мм. Конструктивно она ничем не отличается от фанерных досок.

Размер листов этих листовых материалов выбирайте в соответствии с размерами необходимых панелей опалубки, чтобы было как можно меньше отходов. Особого качества поверхности не требуется, поэтому можно брать некачественные материалы, которые принято называть «строительными».

Из чего сделать опалубку для фундамента решайте сами — это зависит от цен на эти материалы в вашем регионе. Обычный подход дешевый: используйте то, что дешевле.

Опалубка для ленточного фундамента своими руками

Самой объемной считается опалубка для фундамента. Он повторяет очертания дома и всех несущих стен с обеих сторон ленты. При возведении более-менее большого здания с большим количеством перегородок расход материалов на опалубку фундамента будет очень значительным. Особенно с глубоким фундаментом.

Конструкция щитов и их соединение

Собирая опалубку своими руками, важно сделать щиты прочными — они должны будут удерживать бетонную массу до застывания.

Размеры панелей опалубки различаются и зависят от геометрии фундамента. Высота немного превышает высоту фундамента, длину каждого щита вы определяете самостоятельно, но обычно она составляет от 1,2 до 3 м. Работать с очень длинными конструкциями неудобно, поэтому оптимальная длина составляет около 2 м. Общая длина всей опалубки должна быть такой, чтобы она точно соответствовала разметке фундамента (не забываем учитывать толщину щита).

Опалубка для фундамента: как сделать и установить + способы сэкономить

Как можно установить опалубку под ленточный фундамент: в вырытой траншеей по размерам ленточной и в яме в подкосе

Делая опалубку из досок, вырежьте несколько кусков одинаковой длины, скрепите их брусками и гвоздями или саморезами. При использовании гвоздей их забивают с внутренней стороны щита, загнутого на брус. С саморезами проще работать — их не нужно гнуть, так как благодаря резьбе они обеспечивают идеальное прилегание элементов. Их скручивают с внутренней стороны щита (того, который будет обращен к стене фундамента).

Первая и последняя планки закрепляются с края на расстоянии 15-20 см, между ними на расстоянии 80-100 см размещаются остальные. Чтобы установить панели опалубки было удобно, две-три планки (по краям и в центре) растягиваются на 20-30 см. Их затачивают и при установке сажают в землю.

Опалубка для фундамента: как сделать и установить + способы сэкономить

Примерные размеры панелей опалубки с обрезной кромкой

На брусовый каркас собирают фанерные или OSB панели. При сборке важно хорошо укрепить углы. В такой конструкции они — самое слабое место. Можно усилить их металлическими уголками.

Установка опалубки своими руками

Если щитки делались с несколькими удлиненными стержнями, то их следует размещать вдоль нитей удлиненных меток. Сложность заключается в том, что выставлять при этом необходимо в вертикальной плоскости. Для крепления можно использовать забитые бруски по метке и расположенные вертикально. При установке плоскость экранов должна располагаться вплотную к этим стержням. Они будут и опорой, и проводниками.

Опалубка для фундамента: как сделать и установить + способы сэкономить

панели проще устанавливать с удлиненными перекладинами

Поскольку дно траншеи или котлована должно быть ровным (они утрамбовываются и выравниваются ниже уровня), расположить экраны по горизонтали должно быть легко. Старайтесь не забивать их слишком сильно — потом будет легче выровнять. Опустите один из углов до уровня постельного белья. Разрыва быть не должно, раствор не должен вытекать. После того, как у вас будет плотная посадка, возьмите строительный уровень, примените его вдоль щита и ударьте молотком по второму краю, пока верхний край не будет расположен горизонтально. Вы уже выставляете следующий щит по сравнению с уже установленным: они должны быть на одном уровне и в одной плоскости.

Если щиты делаются без длинных планок, то на дне ямы по линии разметки ленты закрепляют планку, которая будет служить упором. Возле него ставят щиты, а затем фиксируют с помощью откосов и распорок.

Укрепление — раскосы и упоры

Чтобы опалубка не развалилась под бетонной массой, ее необходимо закрепить снаружи и изнутри.

Подтяжки устанавливаются снаружи. Опоры должны быть не реже, чем через каждый метр. Особое внимание стоит уделить углам — здесь с двух сторон ставят защелки. Если высота щита превышает 2 метра, стопорного ремня недостаточно. В этом случае делают как минимум два порядка распорок: верхний и нижний.

Опалубка для фундамента: как сделать и установить + способы сэкономить

Опоры и раскосы устанавливаются вне опалубки. На больших высотах они выполнены в несколько уровней. Обратите внимание на толщину опорной планки

также необходимо стабилизировать расстояние между двумя противоположными экранами. Для этого используют шпильки с арматурой диаметром 8-12 мм, металлические прокладки и гайки соответствующего диаметра. Заколки устанавливаются в два уровня: вверху и внизу, на расстоянии 15-20 см от края.

Длина булавок примерно на 10-15 см больше ширины ленты. Возможны два варианта:

  • На обоих концах арматуры нарезаются нити. Таким образом, для каждой шпильки вам понадобятся две металлические уплотнительные пластины и гайки.
  • С одной стороны, шпилька загнута и приплюснута, прядь обрезается дугой. В этом случае нужна гайка (пластин еще две).

Внутреннее расстояние между панелями, равное проектной ширине ленты, фиксируется отрезками пластиковых труб. Их внутренний зазор должен быть немного больше толщины штифтов.

Опалубка для фундамента: как сделать и установить + способы сэкономить

Как сделать распорные штифты в опалубке

Сборка происходит следующим образом:

  • Отверстия в обоих грохотах просверливаются длинным сверлом.
  • Между ними устанавливается отрезок трубы.
  • Продевается шпилька.
  • Установлены металлические пластины (они не дадут шпильке сломать материал щита).
  • Гайки затянуты и затянуты.

Надо работать вместе, а точнее — втроем. Один устанавливает трубы внутри между экранами и один человек для установки шпилек и зажимных гаек.

При снятии опалубки сначала откручиваем гайки и снимаем штифты, затем демонтируем откосы и упоры. Освободившиеся щиты снимаются. Их можно использовать в дальнейшем.

Как потратить меньше

На изготовление опалубки ленточного фундамента уходит много материала — экраны образуют всю ленту с обеих сторон. На большой глубине расход очень велик. Сразу скажем: есть возможность сэкономить. Сделайте только часть опалубки и залейте не всю за один день, а частями. Вопреки расхожему мнению, это вряд ли повлияет на прочность фундамента (если знать секреты) и можно неплохо сэкономить. Можно разделить фундамент по горизонтали или по вертикали.

Заливка слоями

Если глубина большая, выгоднее заливать детали по горизонтали (слоями). Например, необходимая глубина — 1,4 м. Можно разделить заливку на два или три этапа. В два этапа необходимо будет сделать щиты высотой 0,8-0,85 м, в три — 50-55 см.

Опалубка для фундамента: как сделать и установить + способы сэкономить

Если фундамент имеет большую глубину, его можно залить на две-три части, разделив по вертикали примерно на равные части

Порядок работы следующий:

  • Из изготовленных коротких панелей выставляется опалубка, вяжется арматура на весь необходимый объем.
  • Бетон заливается по высоте сделанной опалубки.
  • через 7-8 часов после заливки необходимо будет удалить верхний слой со всей поверхности ленты кельмой. Когда бетон вибрирует, цементное молоко поднимается наверх. Когда он замерзает, он становится хрупким и ломким. Именно этот слой нужно будет удалить. В результате поверхность будет неровной и шероховатой, что улучшит адгезию (адгезию) к следующему слою бетона.
  • При температуре + 20 ° C через трое суток опалубку можно снимать, панели очищать и закреплять выше. Сняв щиты, вытащите пленных. Трубы можно оставить в бетоне. Они уже стали частью монолита. Иногда их вытаскивают и заделывают ямки раствором.
  • Выставьте опалубку повыше и снова залейте.

    Опалубка для фундамента: как сделать и установить + способы сэкономить

    Щит просто устанавливается на уже «смонтированный» бетон и упирается в края траншеи, но на другом уровне

При установке второго (а при необходимости и третьего) яруса щитки немного располагаются на уже залитой площади, прикрывая ленту с боков. В этом случае нижний ряд штифтов обычно служит упором и упором. Поэтому при их установке располагайте все на одном уровне от нижнего края щитков.

Броня уже завязана, внутренние шпильки срезаны. Осталось только поставить на место шпильки остальные трубки и поставить внешние крепления и раскосы. На установку следующего слоя опалубки уходит меньше времени.

Почему этот метод не влияет на прочность фундамента? Потому что прочность бетона при расчете не учитывается. Она уходит в «резерв». Кроме того, нагрузка в ленточном фундаменте распределяется по длинной стороне. И у нас нет пробелов в длине. Так фундамент прослужит долго.

Вертикальное деление

Второй способ — разбить самолет по вертикали. Фундамент можно разделить на две или три части. Только делить нужно не ровно «по линии», а на некотором расстоянии расширить стыки.

В выбранной для установки части здания установите опалубку «дюбелями» в точках окончания устанавливаемой части. Внутри установленной детали вяжите арматурный каркас. В этом случае стержни продольной арматуры должны выходить за пределы опалубки не менее чем на 50 диаметров используемой арматуры. Например, используется стержень диаметром 12 мм. Таким образом, минимальный выброс за пределы опалубки будет 12 мм * 50 = 600 мм. Следующая штанга связана с этой версией, и они по очереди пройдут на эти 60 см.

Важная деталь: разбив план дома на части, проследите, чтобы «куски», насыпанные за этот период, оказались на разных уровнях (см. Фото).

Опалубка для фундамента: как сделать и установить + способы сэкономить

Второй способ — разделить пол на несколько участков (на рисунке они отмечены разными цветами)

Заливаем собранный участок бетоном. Как и в предыдущем способе, через 7 * 8 часов нужно будет удалить раствор, но уже на вертикальных поверхностях. Возьмите молоток и, сняв боковую стенку кровли, взбейте цементно-песчаный раствор по щебню (скорее всего, рядом с опалубкой будет слой раствора без замазки). В результате на поверхности появятся сколы, которые пригодятся для прилипания к следующей порции раствора.

Эти методы можно смело применять в частном строительстве — они практикуются при возведении многоэтажных монолитных домов, и там нагрузки на бетонные стены и фундамент несравнимо больше.

Есть еще одна хитрость. Все говорят, что тогда доски или фанеру можно использовать в подсобных работах. На практике оказывается иначе: пропилить пропитанную бетоном древесину или фанеру невозможно. Кроме того, он становится грязным и шершавым, а очистить и отполировать его также нереально: никакая зернистость не «берет». Итак, чтобы древесина (и фанера, если она не ламинированная) оставалась пригодной для использования, передняя часть щитов покрывается плотной пленкой. Фиксируется степлером и скобами. Если он поврежден, на его замену уйдет совсем немного времени. Усовершенствованная опалубка обеспечивает практически идеально ровную поверхность фундамента, что облегчает последующие работы по гидроизоляции и теплоизоляции.

Поделиться:
×
Рекомендуем посмотреть